[*pettson*]

Nog vet jag vad Biltema går för. Om vi håller oss till framvagnen på 850 så har jag bara erfarenhet av krängningshämmarstaget (förutom bromslangar som saknade distanser). Om jag inte minns fel så är själva staget grövre vilket ger extra belastning på "klipsen" på ABS-kablarna. Funkade förvisso att snäppa på, men hur länge håller klipsen?

Grader/minuter/vinklar går att direkt översätta till mm på t ex fälgkant. Det finns väl svårare saker än att mäta t ex 2mm ± 0,5mm mot t ex fälgkanten. Toe på styrbara hjul ställs alltid mot varandra då detta alltid fördelas lika på båda sidor vid körning. Däremot kan man ställa detta mot centrumlinjen för att få ratten rak. Det är alltså viktigare att få bussningarna lika på båda sidor än en hjulinställning. Och om nån tidigare monterat dessa snett så blir det väl +2000:- för demontering av bärarm...

Vad tycker verkstäder om att folk börjar hänga där och studera hur seriösa de är...? Visst kan jag väl lämna in för hjulinställning om jag tycker att det behövs, men risken är uppenbar att det blir sämre än innan. Hjulinställningar brukar ju utföras av däckverkstäder. De har ju inte ens hört talas om momentdragning (t ex momentstavar) av fälgbultar. Eller att se till att hjulen är någorlunda rena före balansering. Eller att balanseringsmaskiner ska kalibreras.

Precision för hjulvinklar. Specen gäller nya bilar. På en gammal bil med mjuka bussningar/fjädrar borde man kanske ha andra vinklar. Sen är det också en smaksak hur man vill ha bilen (stabil kontra direktstyrd, etc). Om jag inte minns fel så ska vissa Audi hellre ha toe-out än toe-in fram. Det viktiga är alltså att toe håller sig inom såna gränser att däcken inte slits snett (vore intressant att veta hur känsligt detta är) och att alla vinklar är lika på båda sidor så att bilen inte drar snett.

Förstår att du vill ha kunder till dina elever...

En sak jag undrat över är vad på hjulen som hjulinställningsutrustningar har som mätyta (fälgkant, bultskallar, upphöjning på fälgen?). Man verkar inte demontera hjulen?

Intressant tes du har. Hur gör du för att vara säker på att inte framvagnen går lite parallellt med bakvagnen utan att alltid mäta mot centrumlinjen? 4 spår i snön är inte så skojjigt även om den går rakt.
Först av allt så utbildar jag inte däckmontörer eller för den delen elever som ska leva på att utföra jobben ifråga. Men en sann mekaniker ska kunna det mesta inom gebitet så att han får en känsla för sitt jobb som han utför. I mindre verkstäder så får han göra såna här jobb i större får han antagligen inte gör dom. Jobb som dom för övrigt får ragga själva.
Antingen används anliggningsytan precis innanför yttersta punkten på fälgarna eller så används just yttersta punkten. Det finns olika distanser att fästa på fälgarna. Men huvudregeln är ju längre ut ju bättre.

Här är en bil uppsatt. Tog bort elevens ansikte då jag inte bett honom om tillstånd för att publicera honom här. Du ser hur anliggningen ser ut på just dessa fälgarna här.

[JH]

Sedan är väl det så att toe in ändrar sig fram på en framhjulsdriven bil när man kör (hjulen dras framåt av sitt eget vridmoment = mer toe in) eller?

Körning kanske inte belastar så mycket, men acc och framförallt hård bromsning, Men då kommer ju också fjädringens påverkan på hjulvinklar in. Det går kanske att konstruera detta så att de tar ut varann, men man kanske vill ha t ex mera toe-in vid bromsning.
Effekten beror väl på diverse vinklar och vilka bussingar som fjädrar, etc. Hur parallella styrstagen är mot bärarmarna borde ha stor betydelse. Jag har en känsla av att de är ganska parallella på 850. På t ex Audi 100 är styrstagen vinklade bakåt och detta borde ge mera toe-out vid acc, och det borde också förstärkas av att framvagnen höjs.

[JH]

Intressant tes du har. Hur gör du för att vara säker på att inte framvagnen går lite parallellt med bakvagnen utan att alltid mäta mot centrumlinjen? 4 spår i snön är inte så skojjigt även om den går rakt.
Först av allt så utbildar jag inte däckmontörer eller för den delen elever som ska leva på att utföra jobben ifråga. Men en sann mekaniker ska kunna det mesta inom gebitet så att han får en känsla för sitt jobb som han utför. I mindre verkstäder så får han göra såna här jobb i större får han antagligen inte gör dom. Jobb som dom för övrigt får ragga själva.
Antingen används anliggningsytan precis innanför yttersta punkten på fälgarna eller så används just yttersta punkten. Det finns olika distanser att fästa på fälgarna. Men huvudregeln är ju längre ut ju bättre.

Intressant tes? Prova själv att skruva ut ena styrleden några cm och kör en sväng, så kommer du att upptäcka att det inte är så att ena hjulet går rakt och det andra står på tvären, utan den plogar lika mycket på båda sidor... Sen att ratten hamnar snett och styrutslaget kanske begränsas åt ena hållet är en annan sak. Hur bakvagnen följer framvagnen har med bakhjulens toe i förhållande till centrumlinjen att göra. Vill också minnas att i Haynes o liknande så ställer man toe på framhjulen mot varandra och inte mot centrumlinjen. Volvo är lite motsägelsefulla, de nämner att man ska ställa mot thrustlinjen men i infon/skissen där mm-måtten nämns så är det mot varandra.

Om fälgen är skev eller bromsskivan är monterad utan rengöring så kan alltså hjulinställningen bli fel (fast det är väl marginellt)? Precisionen hänger väl också på hur många gånger grejerna har slängts på golvet (med tanke på hur vårdslösa många är), etc...

F ö, nu vet jag inte hur t ex utrustningen på bilden funkar men jag förstår att man kan mäta toe/camber med utrustning på varje hjuls utsida. Men hur mäts caster?

[*pettson*]

Intressant tes du har. Hur gör du för att vara säker på att inte framvagnen går lite parallellt med bakvagnen utan att alltid mäta mot centrumlinjen? 4 spår i snön är inte så skojjigt även om den går rakt.
Först av allt så utbildar jag inte däckmontörer eller för den delen elever som ska leva på att utföra jobben ifråga. Men en sann mekaniker ska kunna det mesta inom gebitet så att han får en känsla för sitt jobb som han utför. I mindre verkstäder så får han göra såna här jobb i större får han antagligen inte gör dom. Jobb som dom för övrigt får ragga själva.
Antingen används anliggningsytan precis innanför yttersta punkten på fälgarna eller så används just yttersta punkten. Det finns olika distanser att fästa på fälgarna. Men huvudregeln är ju längre ut ju bättre.

Intressant tes? Prova själv att skruva ut ena styrleden några cm och kör en sväng, så kommer du att upptäcka att det inte är så att ena hjulet går rakt och det andra står på tvären, utan den plogar lika mycket på båda sidor... Sen att ratten hamnar snett och styrutslaget kanske begränsas åt ena hållet är en annan sak. Hur bakvagnen följer framvagnen har med bakhjulens toe i förhållande till centrumlinjen att göra. Vill också minnas att i Haynes o liknande så ställer man toe på framhjulen mot varandra och inte mot centrumlinjen. Volvo är lite motsägelsefulla, de nämner att man ska ställa mot thrustlinjen men i infon/skissen där mm-måtten nämns så är det mot varandra.

Om fälgen är skev eller bromsskivan är monterad utan rengöring så kan alltså hjulinställningen bli fel (fast det är väl marginellt)? Precisionen hänger väl också på hur många gånger grejerna har slängts på golvet (med tanke på hur vårdslösa många är), etc...

F ö, nu vet jag inte hur t ex utrustningen på bilden funkar men jag förstår att man kan mäta toe/camber med utrustning på varje hjuls utsida. Men hur mäts caster?

Först av allt så hur man säger eller gör i haynes boken är jag inte intresserad av. Det är inte nån specifik metod för volvo eller ens för dom senaste 10 årens bilar. Det är samma information i min 850 bok som det är i min ascona bok som täcker 1973 års modell. Samma gäller även tändstift osv. Trots att bilderna inte kan bli domsamma då vi inte kör på samma bränsle.. Men men.
I övrigt börjar ALDRIG en mätning fram på en bil utan BAK. ALLTID BAK. Bak är vår referenspunkt för centrumlinjen därför ska bak justeras först om nödvändigt och sen fram i förhållande till bak. INTE tvärtom. Alla mätningar på en maskin för hjulinställning utgår ifrån bakhjulen som referens. Alltså ska referensen kontrolleras och ev justeras först.
Att mäta ut att hela framvagnsbryggan sitter 4mm mera till höger genom att mäta, utan att använda centrumlinjen är en omöjlighet. Att mäta ut om framvagnsbryggan inte sitter rakt (vilket inte är helt ovanligt efter byte av kopplingar) är likaså en omöjlighet att se med precision om man inte använder centrumlinjen som referens.
Caster mäts som brukligt genom att använda ratten och svänga åt höger och sen åt vänster för att avsluta med centrum. Medans du svänger så tiltar ju caster och är fullt mätbart på det absolut enklaste sätt.Vad gäller kalibreringen av dessa reflexparaboler så kan du ösa dom i golvet tills dom blir skit. Montera en ny platta och sen mäta igen, i programmet finns även sökning på fälgskevhet så när du sätter upp och kalibrerar kan den säga till att det är för skevt för att mäta. Och man ombeds att kontrollera hjulet. Själva kalibreringen på totala siktområdet görs mellan kameran och lyften som är bultad i golvet. Skulle du hamna utanför kalibreringen med en bil för att den körs upp för snett eller liknande så varnar maskinen om detta och den tvärvägrar göra nånting tills du rätat upp bilen. Att man mäter med hjulen på är för att det är dom punkterna längst ut på fälgen som ligger längst ifrån centrum på axeln du mäter. Där är också felet störst om där är ett. Där är också exaktaste mätningen om du vill ha exakt värde. Ju större hjul ju exaktare.

[JH]

Först av allt så hur man säger eller gör i haynes boken är jag inte intresserad av. Det är inte nån specifik metod för volvo eller ens för dom senaste 10 årens bilar. Det är samma information i min 850 bok som det är i min ascona bok som täcker 1973 års modell. Samma gäller även tändstift osv. Trots att bilderna inte kan bli domsamma då vi inte kör på samma bränsle.. Men men.
I övrigt börjar ALDRIG en mätning fram på en bil utan BAK. ALLTID BAK. Bak är vår referenspunkt för centrumlinjen därför ska bak justeras först om nödvändigt och sen fram i förhållande till bak. INTE tvärtom. Alla mätningar på en maskin för hjulinställning utgår ifrån bakhjulen som referens. Alltså ska referensen kontrolleras och ev justeras först.
Att mäta ut att hela framvagnsbryggan sitter 4mm mera till höger genom att mäta, utan att använda centrumlinjen är en omöjlighet. Att mäta ut om framvagnsbryggan inte sitter rakt (vilket inte är helt ovanligt efter byte av kopplingar) är likaså en omöjlighet att se med precision om man inte använder centrumlinjen som referens.

Haynes har sina brister men toe fram funkar likadant på en Ascona -73 som på 850.

Att byta t ex styrled föranleder inte koll av bakvagn eller framvagnsbrygga utan endast toe (och styrväxel-/rattcentrering). Men att mäta upp allt oavsett byte av nåt är väl inte fel i sig...

Felmonterad framvagnsbrygga påverkar inte toe utan caster/camber. Och att detta är anledningen till bl a sneddragning hoppades jag vi hade klarlagt i tidigare tråd...

[*pettson*]

Först av allt så hur man säger eller gör i haynes boken är jag inte intresserad av. Det är inte nån specifik metod för volvo eller ens för dom senaste 10 årens bilar. Det är samma information i min 850 bok som det är i min ascona bok som täcker 1973 års modell. Samma gäller även tändstift osv. Trots att bilderna inte kan bli domsamma då vi inte kör på samma bränsle.. Men men.
I övrigt börjar ALDRIG en mätning fram på en bil utan BAK. ALLTID BAK. Bak är vår referenspunkt för centrumlinjen därför ska bak justeras först om nödvändigt och sen fram i förhållande till bak. INTE tvärtom. Alla mätningar på en maskin för hjulinställning utgår ifrån bakhjulen som referens. Alltså ska referensen kontrolleras och ev justeras först.
Att mäta ut att hela framvagnsbryggan sitter 4mm mera till höger genom att mäta, utan att använda centrumlinjen är en omöjlighet. Att mäta ut om framvagnsbryggan inte sitter rakt (vilket inte är helt ovanligt efter byte av kopplingar) är likaså en omöjlighet att se med precision om man inte använder centrumlinjen som referens.

Haynes har sina brister men toe fram funkar likadant på en Ascona -73 som på 850.

Att byta t ex styrled föranleder inte koll av bakvagn eller framvagnsbrygga utan endast toe (och styrväxel-/rattcentrering). Men att mäta upp allt oavsett byte av nåt är väl inte fel i sig...

Felmonterad framvagnsbrygga påverkar inte toe utan caster/camber. Och att detta är anledningen till bl a sneddragning hoppades jag vi hade klarlagt i tidigare tråd...

Jag ska inte argumentera med dej nåt djupare eftersom du inte brytt dej om att sätta dej in i konstruktionerna. Om du hade gjort det hade du aldrig svarat så. Det finns inte en likhet på dom framvagnarna eller hur dom ska bete sej vid samma arbete, inte heller hur dom ändrar vinklar vid körning, så det som är kvar som likhet är att det går att mäta toe, camber och caster överhuvudtaget. I övrigt var frågan hur du upptäckte felmonterad framvagnsbrygga utan att mäta mot centrumlinje? Om du är riktigt nyfiken så kan jag berätta att camber och caster påverkas så lite att det är knappt mätbart i sej, det hamnar inom tolerans. Trots detta pekar det ju åt helsefyr och bilen drar iväg som ett streck om du släpper ratten. För att hjulen pekar bildligt talat *rakt* åt helsike*
men nog om det. Ser du ingen skillnad mellan olika framvagnars krav och arbets sätt så ska vi inte diskutera det här mera utan släppa ämnet.

[JH]

Jag ska inte argumentera med dej nåt djupare eftersom du inte brytt dej om att sätta dej in i konstruktionerna. Om du hade gjort det hade du aldrig svarat så. Det finns inte en likhet på dom framvagnarna eller hur dom ska bete sej vid samma arbete, inte heller hur dom ändrar vinklar vid körning, så det som är kvar som likhet är att det går att mäta toe, camber och caster överhuvudtaget. I övrigt var frågan hur du upptäckte felmonterad framvagnsbrygga utan att mäta mot centrumlinje? Om du är riktigt nyfiken så kan jag berätta att camber och caster påverkas så lite att det är knappt mätbart i sej, det hamnar inom tolerans. Trots detta pekar det ju åt helsefyr och bilen drar iväg som ett streck om du släpper ratten. För att hjulen pekar bildligt talat *rakt* åt helsike*
men nog om det. Ser du ingen skillnad mellan olika framvagnars krav och arbets sätt så ska vi inte diskutera det här mera utan släppa ämnet.

Frågan gällde vad som krävs efter byte av styrled, och huruvida man kan ställa toe själv.

Du har som vanligt krånglat till det så att du inte förstår det självklara som gällt sen bilen kom att toe på styrbara hjul alltid fördelas lika på båda sidor och att bilen går rakt fram (om andra vinklar är OK).

F ö, kan man fråga sig om en hjulinställning upptäcker att framvagnsbryggan står 4 mm fel, eller om den i så fall bara föreslår justering av vinklar?

[tomas70]

Måste buga och bocka för en enorm genomgång om vad det handlar om när det gäller styrleder och vikten av att ställa in fram och bakvagn efter byte av styrled.

Var in med kofot på uppmaning av en bekant att kontrollera glapp vid vad vissa kallar bärarm och andra länkarm.
Bussningarna glappar, Ja det är ganska ordentligt så jag åker på att få byta även denna.
Frågan är går det att bara byta bussningarna eller måste jag köpa helt ny länkarm / bärarm fast det inte behövs ?

Ska byta dessa saker i veckan samt lämna in bilen på en fyrhjulsinställning, Ska kolla vad volvo tar för det under veckan.
Bilen måste vara okej den 13 juli för då bär det iväg till jämtland på semester.

[Brainy]

Jaha då har jag fått tag i en mätare och kollat detta idag.
Så blev resultatet som jag inte blev klokare av hoppas nån av er vet svaret och vad åtgärden blir.

VF Värde: 1,14
HF värde: pendlar mellan 4-9
VB Värde: 1,14
HB värde: 1,14
Varför stannar inte höger fram på ett och samma värde ?, Varför är det så högt ?
Vad beror felet på och vad gör man.

Later som glapp i givaren. Testa dela kontaktstycket direkt efter givaren och mat direkt dar. Har du samma fel dar trots rengoring av kontaktstycket sa skulle jag satsa pa en battre beg givare.
Hade det varit kransarna sa borde du ha samma varde tills du snurrar hjulet.

mvh
Anders

[JH]

Måste buga och bocka för en enorm genomgång om vad det handlar om när det gäller styrleder och vikten av att ställa in fram och bakvagn efter byte av styrled.

Var in med kofot på uppmaning av en bekant att kontrollera glapp vid vad vissa kallar bärarm och andra länkarm.
Bussningarna glappar, Ja det är ganska ordentligt så jag åker på att få byta även denna.
Frågan är går det att bara byta bussningarna eller måste jag köpa helt ny länkarm / bärarm fast det inte behövs ?

Ska byta dessa saker i veckan samt lämna in bilen på en fyrhjulsinställning, Ska kolla vad volvo tar för det under veckan.
Bilen måste vara okej den 13 juli för då bär det iväg till jämtland på semester.

Bytte själv endast bussningar nyligen, men det kräver väl en press eller liknande och att man får på bussningarna lika på höger och vänster så att inte caster blir olika. Viktigt också att man drar åt bussningarna med bilen belastad (körläge).

Men nån kommer ju att propagera för Biltemas länkarmar...