[xxargs]

Om det inte har ändrats mycket och du har magnetkoppling på din kompressor så bör man höra ett ganska distinkt klick när magnetkopplingen drar och kompressorn börja arbeta (mittennavet snurrar också) - och då bör du få kyla ganska snart.

Det brukar ta lite längre tid innan kylan kommer på bilar med orifice än de med termisk expansionsventil, så var inte för ivrig.

med ventilationen på kvart-halvfart, max kyla så skall torkfiltret bli iskall på en orificer-system, så pass att det börja bli imma på den om det är sommartemperaturer - är det kall i överdelen men botten inte är kall så saknar du köldmedie, torkfiltret skall vara kall i botten i nästan alla lägen utom vid full ventialtionsfläkt och väldigt varmt då påtryckta värmen är mer än kapaciteten på AC och all köldmedie därmed hinner koka upp innan den når torkfiltret.

Nu har R134a dels blivit väldigt dyrt, dels supply från biltema, CO, Elfa mha. frysspray med R134a i sig, upphört och ersätts med en rätt lam HFO1234ze med nästan 10 grader högre kokpunkt än R134a vilket gör den rätt oduglig som AC-soppa, lite svalka kanske det ger men inte som du är van vid tidigare. System med variabel sugtrycksstyrd kompressor eller har sensorer som mäter tryck och elektroniskt styr kompressorn kommer inte att fungera med HFO1234ez då det är för mycket off i tryck.


Och att få brandsäker drivgas (med R134a) till nöd/signaltutor hittas bara hos yrkesbutiker och med väl tilltagen prislapp - kort sagt R134a är på väg ut på riktigt.

---

Jag stod med utan gas i min 14 år gamla Corolla efter vintern - trodde först att jag fått stenskott i kondensorn men nu verkar mera åt att det har läck på annat sätt (kanske via O-ring vid kyla då vitonringar har tyvärr en med tendens av att agera som modellera och tappar form/spänst med tiden och det kanske kippade när det var rejält kallt och gasen flydde) då jag absolut inte hittar ett spår av olja - inte heller med UV-ljus.

Hur som hur vakumpumpade den, trycksatte den utan uppenbara läckor - nu provade jag min egne HC-häxblandning (en del Jetboil och 1 del propan från P2xxx flaska räknat på vikt, idag kan man använda en del Primus Wintergas och en knapp del med Propan från P2xxx-flaska, ) som jag gjorde för nu många år sedan för just den här dagen, började kokade in med 100 gram (förupphälld mängd i flaska som kokas in i helhet med jummen vatten när det är kopplat på sugsidan på bil-AC och kompressorn igång) - kylan som kom var riktigt anständig, i stort sett som jag mindes den, därefter 90 gram till utan någon egentlig förbättring då 190 gram HC motsvarar ca 470 gram(orginalladdningsvikt) R134a räknat i volym (ca 0.42 i vikt HC per 1 del i vikt R134a för samma volym - flouratomer väger mycket i R134a...). ett gott råd när man meckar med sådan - gör det när det är varmt ute, helst över 20 grader C - och jobba lika försiktigt som när du mekar med förgasare eller annat när det slabbas med bensin - dvs ingen cigg i käften... och rör aldrig högtrycksidan på AC:n om du inte vet vad det är och har grejor för det.

Sedan stod bilen i 3 dygn utan att någon gas verka fly, och när jag körde den varmare dagarna i veckan så fungerade det riktigt bra, kanske tom bättre än innan - så att man allvarligt funderar på om man skall fylla på med riktig R134a senare, eller om man skall snapsa i HC-blandning även i fortsättning om det nu skulle visa sig att det fortfarande läcker (och göra en allvarlig felsökning igen)...

Om man kör motsvarande övning med en bil med orificer - så kommer man finna att en HC-blandning ger inte riktigt lika kall torkfilter då HC-blandning med 50- 60% Isobutan och 40-50% Propan har en ganska stor glide - dvs. temperaturen när det börja koka och när det sista av vätskan kokar bort vid en viss tryck skiljer sig - och är alltså inget att oroa sig över att det kanske känns lite varmare än när man kör med R134a.

hemkok bladning ?? - tja det finns att köpa färdigblandat under varunamn som Envirosafe och liknande på flaska tänkt för att fyllas i bil-AC och är just en isobutan/propan-blandning

[lennarte]

hemkok bladning ?? - tja det finns att köpa färdigblandat under varunamn som Envirosafe och liknande på flaska tänkt för att fyllas i bil-AC och är just en isobutan/propan-blandning

Joo, jag länkade Envirosafe i ett tidigare inlägg i den tråd. Har använt detta under några år men använder numera Biltemas Campinggas
Eftersom det är lättare att få tag i (och mycket billigare), och att jag ha en adapter (en lätt omgjord kasserad brännare för dylika gastuber) så den passar till fyllningsutrustningen från Envirosafe
Och, "xxargs", AC-n i min gamla 745-a funkar fortfarande... det är väl bortåt 4 år sedan vi "diskuterade" den efter läck på och byte av kondensorn. Har efterfyllt en gång med campinggas sedan jag fyllde med gas från Envirosafe då.
Kollade upp när det var..... sommaren 2013 tiden går fort.
Fyllde campinggas i veckan på dotterns Mazda 6, den var helt tom, visaren stod på 0 när jag började. Får se hur länge det funkar....

[xxargs]

Med dom mängderna som används i en modern bil så borde det inte vara restriktioner - blir det hål i insprutningssystemet så kommer det spruta mycket mer bensin än så på samma tid.

Vet att EU och via olika högskolor (inklusive KTH inblandat) börja titta på detta och redan nu tycker att det är för strikt och ifrågasatt de olika felsceniario som köldmedelsbolagen framfört och redan gjort prover som tex. full avbrott på en rörledning under instrumentbrädan - och kommentaren var ungefär 'det var ingen som missade det då hela kupén blev helt vit av oljedimma och sidorutorna åkte ned fort' , men även om man inte tog ned sidorutorna så var nivån något över LEL bara 15 - 18 sekunder då ventilationen spädde snabbt ut det, då var det värre med oljedimman som i sig också kan brinna... (det är oljan på heta motordelar som är det faktum som startar en brand - isobutan/propan tål mycket värme innan det självantänder, så det tänder inte sig själv utan får hjälp och då har man samma problem med HFO1234yf att det också får hjälp med tändning men till skillnad från HC så avger det mycket giftiga bränngaser när det brinner i och med sin höga flourhalt (det gäller också R134a även om den är självslockande till skillnad från HFO1234yf som är med och driver på brandförloppet)....

Den andra kritiken var att köldmedelsföretagen räknade med hela mängden åkte in på en gång men i verkligheten uppmättes bara ca 1/3-del vid antal sekunderna när röret öppnade sig, - nästa 1/3 tog tid på sig eftersom allt hade blivit kallt av tryckfallet och behövde värme för att fortsätta gasa vilket gjorde att det tog mer än 10 minuter och slutligen konstaterade att sista 1/3 var man princip tvungen att suga ut med vakum då det som löst sig i oljan hade tryck lika eller lägre än atmosfärstryck och då låg rörlighet.

En modern bil med 500 Gram laddning med R134a behöver ca 210 gram HC för samma volym kondensat i systemet, och i min bil fungerar det utan allt för mycket avvikelser i kylverkan redan vid halva mängden.

[xxargs]

Suck, tydligen dags för byte av kondensor... - Att prova med HC efter att man konstaterat nära trycklöshet var tydligen medicinen för att hitta läckan (letade innan också) - nu har jag utpressad olja som visar var men inte på dom väntade ställena med stenskotten utan vid inloppen från kompressorn och det verkar vara röret efter sidan (som matar lamellerna med mikrokanaler) som har gett sig. - ingen uppenbar korrosion heller men det är känt att aluminium kan göra por-korrosion (pitting) och startas med smutsfläck på ytan som gör att själv-repareringen med slät tätande oxid på ytan inte startar utan det blir porig yta och en process som sedan fortsätter utan stopp när det väl är etablerat.

inget som går att reparera med hårdlödning eller motsvarande utan det är en kondensorbyte som gäller.