Sveriges Volvoforum

Hej! har nyss köpt en volvo b20 med stombergförgasare som ej gick och nu när jag fått igång den och kört lite så märktes det direkt att den är super trött när jag har gasen i botten på fjärde växeln så varvar den max 2500 varv med gasen i botten. så min fråga är hur ska jag få den att få sin vanliga kraft och vad de är som kan vara fel på den alla packningar är bytta och tänd stift.
Mvh: Ian Willers

Har du tändföljden rätt? Om Ja börja med att ta ett kompprov. Sedan ventilspel, tändinställning ( både grund och förtändning), kontroll av brytarspetsar. Kontrollera även om den drar tjuvluft.
Om allt är ok så kolla att kamaxeln ger rätt lyft på samtliga vippor. Inte helt ovanligt att kammen gått ner på gamla B20.

Och så kollar du gummi mebranet i förgasaren så det är helt inga hål revor sprickor. Och så att vaccum trotteln mebranet sitter på går lätt i loppet o ej är full med gammal svart gegga

Har du haft loss fördelaren? Det kan inträffa om man tar loss fördelaren att kugghjulet som driver fördelaren kan följa med upp en bit men sedan ramla ner igen. Men eftersom det är snedskurna kuggar på drevet så kommer det i fel läge.
Det som driver fördelaren är två styrklackar i botten på fördelaraxeln. Dessa styrklackar är inte centrerade. Om motorn står i tändläge för ettans cylinder så skall dom båda klackarna vara vända på den halvan som är mot motorblocket. Och inte nog med det, dom skall vara i 35° vinkel i förhållande till motorblockets längdriktning som vi då utgår i från och då är 0°. Om kugghjulet har följt med upp så är det inte i 35° längre.
Och tändläge för ettans cylinder ser man på fördelarens kant om man lyfter av fördelarlocket. Och rotorn skall peka över märket i fördelarkanten. Så här:

Du ser att klackarna är på ena halvan. Den skall alltså vara vänd mot motorblocket och stå i 35° gentemot motorblocket.

Tändföljden är 1 3 4 2.

Här ser du en enkel skiss på 35° från motorblockets längdriktning och drivklackarnas läge.

"Rådlös", varför visar du en B16 (eller mycker tidig B18) fördelare ....
Det som skrivs ovan är rätt alltihop. Börja med att titta på membranet, det är "hyfsat" lätt. Plocka bort det svarta skruvlocket (med dämpkolv), och 4 stjärnskruvar som håller överdelen på förgasaren. Knacka lätt på sidan av "tornet" och lyft av överdelen. Om inte trotteln följer med upp, dra upp den och membranet. Kolla noga på membranet, dra och töj på det, där får inte vara det minsta lilla hål eller reva i det. Skruva bort dom 4 skruvarna och brickorna på trotteln och lossa på membranet. Det finns en "klack" både på insidan membraner (mot trotteln) och på utsdan (mot ytterkanten), kolla om båda dom klackarna har suttit i respektive spår. Gör det inte det, eller om där är hål i det kan inte trotteln fungera som den ska. Då blir motorn trött. När du monterar tillbaka det (eller ett nytt) bör du ha luftfiltret borta så du kan känna med fingret om trotteln går lätt när alla skruvarna är fast dragna. Sist fyller du i en cl (eller så) ATF olja (OBS, inte motorolja) i hålet innan du monterar det svarta locket med dämpkolven
Oljan är samma som i många (äldre) automatväxellådor och heter ATF Typ F/G

Ett litet tilllägg bara. Montera helst ett nytt membran det gamla brukar va för stort de töjer sig med tiden. Inget kul o få dit.

Tack för alla snabba svar

LennartE: Bilderna på fördelaren är dom enda jag har tillgång till. (Mina egna bilder för övrigt) Jag vet inte till vilken bil dom hör, kanske inte ens en Volvo? Men principerna torde gälla för många äldre bilar och modeller. Och detta med kugghjulet har jag sett "bevis" på i en B20.
Det finns naturligtvis 100 olika störsituationer och membranet kan vara en. Men felställd tändning kan också vara ett fel.

Bra teckning på fördelardrevets position har just ritat av det med penna o papper.

Ett enkelt sätt att kolla kamaxeln (var ett stort problem på -70-talet) är att plocka bort ventilkåpan, starta motorn och kolla på vipparmana. Det syns ganska tydligt om någon nock är nersliten, då öppnar inte den vipparmen den ventilen lika mycket som dom andra. Det brukade vara bakre nockarna som var mest slitna. Det stänker en del olja, men inte mer än man enkelt sjöljer bort efteråt.
Om du inte ser någon skillnad är det kompressionsprov som är nästa steg. Då behövs specialverktyg (kompressionsmätare) och det är ganska noga att det görs rätt för att får ett "mätbart" resultat. Börja med att ta ut alla tändstift, lossa kabeln 1 på tändspolen, spärra förgasaren på full gas (viktigare än många tror) och mät sedan trycket och skriv upp resultatet. Gör det gärna mer än en gång. Sedan pumpar du in lite motorolja (oljekanna med pip) i tändstiftshålen och gör om provet (gärna mer än en gång) och skriv upp alla resultat. I den bästa av världar visar det ett jämnt resultat på c:a 10 kg och max 10 - 15 % slillnad mellan cylindrarna och även mellan proven med och utan olja. Då är motorn frisk.
"Rådlös", jag såg smörjkoppen på höger sida på den nedre bilden, den fanns inte på B20 motorn. Det var inget "ont" menat med det .