[SkauneJohan]

var bor du nånstans? nya brytare och kondensator kostar ca 150:- (max 200) brytarfett finns bara i stora tuber numera som kostar ca 300 inklusive frakt men jag erbjuder lite av mitt fett om du bor häromkring :) hur är tändstiften? tändspole finns på biltema billig och bra :D

[GLE]

Eftersom du petat i brytaren ska jag tippa på att dom åkt igen/klacken borta så du inte har nåt avstånd, då visar inte varvräknaren något heller.

Jag var ute och mätade avståndet ikväll och det var lite större en 0,4mm så antingen hade jag gjort något fel när jag justerade förra gången eller så är det nått annat. Jag såg även nu att brytarna har en spets på ena och en motsvarande grop på den andra, försökte fila ner spetsen men gropen kan jag inte fila ner då det är så lite gods kvar på den sidan så jag får ta och beställa nya brytarspetsar. Är det svårt att byta? Provade starta bilen men den startar inte för det, provade även med en annan tändspole för att se om den lagt av men det gjorde ingen skillnad.

var bor du nånstans? nya brytare och kondensator kostar ca 150:- (max 200) brytarfett finns bara i stora tuber numera som kostar ca 300 inklusive frakt men jag erbjuder lite av mitt fett om du bor häromkring :) hur är tändstiften? tändspole finns på biltema billig och bra :D

Jag bor i den övre delen av mellersta Norrland så det blir nog långt, antar att du bor i Skåne?

[SkauneJohan]

japp bor i skåne/blekinge trakten

brytare är lite pilligt att byta men inget svårt(jag klarar det :shock: ) byt kondensator på samma gång eftersom du får loppa är den nog slut

det som håller fast brytaren är den lilla skruven som du även lossar lite vid justering, kondensatorn sitter med en skruv på utsidan sen är det kablen till kondensatorn och till tändspolen bara -)

bästa sättet att kolla brytaravståndet är med kamvinkel (betydligt mer exakt än bladmått) se även till att allt är avfettat eftersom fett bränner och ger loppor, ny brytare behöver du avfetta och sedan rengöra mellan ytorna med luddfri tröja eller liknande

biltema har multimeter med kamvinkelmätare för ca 500:-



efter du har pillat med brytarna ifall den fortfarende går dåligt så skaffa startgas o kolla ifall den går igång på det, isåfall är det bränslefel, kan såklart vara både bränsle och gnista som ger problem

[Rådlös]

Om vi nu utgår från att det är fördelaren och brytarspetsarna som är orsaken till störningarna och att du har för avsikt att behålla bilen för överskådlig framtid, så skulle i alla fall jag ha funderat på ett brytarlöst system.
Det finns två bra möjligheter: Antingen ett brytarlöst system från en Volvo 240. Om jag har förstått det riktigt kan du ta ett från en 240 ända upp i dom årgångarna där det satt K-Jet insprutning i bilen. Efter K-Jet kom LH-insprutningarna och dom samarbetar med en styrdator, så dom passar inte i din bil.
Men så ser ett exempel ut på tidigare brytarlöst tändsystem med fördelare och tändbox som passar i din bil:

Bilden är något lite missvisande. Den visar två förkopplingsmotstånd. Det var V6-motorerna som hade det. Men man har bara ritat fyra tändstift! :shock: :shock: En fyrcylindrig motor skall bara ha ett förkopplingsmotstånd. Om du köper något sådant som bildexemplet visar, så se till att du får med allt. Tändbox, fördelare, kablar med kontakter och förkopplingsmotstånd. Eventuellt ingår det ett relä där också? Och du bör helst också ta med tändspolen.

En annan möjlighet är att helt enkelt köpa en ny fördelare. En sådan här: http://www.123ignition.se/produkter.php?id=73
Detta är alltså en fabriksny elektronisk och brytarlös fördelare. Allt finns i fördelaren. Den torde hålla minst lika länge som bilen med stor marginal. Dyrt? Ja kanske. Men kolla och jämför vad en fabriksny originalfördelare skulle kosta. Och då innehåller den stenålderns brytarspetsar och en kondensator som hela tiden slits och måste justeras eller bytas ut med jämna mellanrum.

Tänk på att om du köper en begagnad så finns den teoretiska risken att den havererar veckan efter du har satt i den i motorn. Men brytarlösa fördelare har en längre livslängd eftersom det inte finns någon "klack" från brytarspetsarna som trycker på fördelaraxeln. Visserligen inget stort tryck, men tiden är avgörande i detta fallet.

[lennarte]

Inte behöver du spciellt "brytarfett", det duger med "vanligt" fett bara det inte är för "slaskigt" Biltema på tub duger, jag anväde ett typ sådant här när jag körde omkring med farsans 144. Den såldes 2008, så det är ett tag sedan
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Fetter ... 000017180/
Det var inte ovanligt att kabeln vid fördelaren ärgar sönder precis i plasten där den gå in i fördelaren. Om brytarna fungerar som dom ska bör man nog se att nålen på varvräknare rör sig, om än väldigt lite när du försöker starta. Om du ska fila bort "tappen" på brytaren, bör du ha en speciell magnetfil som samlar på sig spånen, eller ännu bättre byta brytarna. Förr i tiden fanns det olika kvalité på brytare, man kunde köpa speciella "longlife" brytare som varade i flera 1000 mil. Annars bytte man brytare och tändstift samtidigt. Det gjorde man vid vartannat oljebyte tillsammans med oljefilter (varje 1000 mil)

[Amarace]

Amgående brytarlöst vs brytare, ok, brytarlöst är bra, men brytarsystem fungerar utmärkt. Och jag ställer alltid med kamvinkelmätare, en bra investering, jag har dyrare modell (optilux/hella), men biltemas duger bra.

När man byter brytare så ska man avfetta som sagts, samt dra ett drag på varje yta med en fin smärgelduk eller liknande för att få bort beläggningen på dom. Tyvärr är bytarna nu av sämre kvalitet än förr, klacken slits snabbare b.la.

[lennarte]

Nu är det ju ett tag sedan jag jobbade med brytare, men det börjades med plastklack redan på -70-talet, innan dess var det en klack av fibermaterial. Det "sög upp" fettet på ett annat sätt än plastklack, så där var sällan problen med brytarna då

Och jag ställer alltid med kamvinkelmätare, en bra investering, jag har dyrare modell (optilux/hella), men biltemas duger bra.

Endast det bästa är gott nog.... Den var ganska dyr när jag köpte den på -80-talet när jag slutade på bilverkstad :lol: :lol:

20171104_080818.jpg (1.9 MiB) Visad 1445 gånger

Bakom syns ett projekt jag också håller på med, renovering av en gammal japansk elgitarr från -70-talet. En JBX som är byggd som som en kopia av en Gibson Les Paul som var/är väldigt populär orkestergitarr fortfarande (den har funnits sedan -50-talet)

[GLE]

Tack ska ni ha för alla era goda råd och tips.
Den där fördelaren med inbyggt brytarlöst system såg intressant om än dyr, men jag får ta en funderare.
Hur fungerar en kamvinkelmätare som ni pratar om, måste inte motorn gå för att den ska fungera?
Ska testa imorgon att byta kabeln från tändspolen till fördelaren och se om det gör någon skillnad. Byter alla tändkablar när jag liks håller på. Varvräknarnålen rör sig inte nånting, nu har jag ju dock en 52mm varvräknare så det kanske inte märks så väl på den. Hur mäter jag om tändspolen fungerar, är det mellan stift 1 och 15?

Tycker det är konstigt att bilen gick så bra i 2 dagar för att sedan utan förvarning bara tvärdö sådär. Tycker inte att den skulle gått överhuvudtaget efter att jag ändrat brytaravstånd om det vore det felet, sen gick den ju om än dåligt på 0,8 mm brytaravstånd så den borde ju gå nu då när den har rätt avstånd. Bränsle verkar den få då det luktar bensin om hela bilen då jag försöker starta den och den tänder inte heller på startgas.

[Rådlös]

För att mäta en tändspole skall du göra två Ohmmätningar. Först mellan stift (flatstit kabelsko brukar det vara) nr 1 och nr 15. Där skall det vara ett par Ohm bara. Sedan mäter du mellan nr 15 och utgången på tändspolen, den grova tänkabeln till fördelarlocket. Där skall det vara mellan 12 000 och 15 000 Ohm. Eller som man brukar säga 12 kOhm till 15 kOhm. Det är ju samma sak där k betyder tusen.
Nu kan det emellertid finnas en fallgrop här. Jag säger inte att det är felet i ditt fall, men det kan ju vara bra att känna till. Gamla tändspolar kan ha ett avbrott i lindningen. Det kan vara så att när tändspolen blir varm så kan tråden i brottstället "öppna sig" av värmen och det blir avbrott. Egentligen måste man passa på att mäta när motorn inte vill starta. Det är ju då som felet visar sig, om det nu är ett sådant temperaturberoende avbrott. När spolen är kall så krymper hela enheten ihop och brottstället är slutet igen.
Och du vet väl att när man Ohmmäter så skall det inte vara några andra kablar som är anslutna. Den enhet man mäter på skall vara helt isolerad från det övriga systemet. Försök att memorera var kablarna satt när du kopplar bort dom. Ta gärna en rulle maskeringstejp och märk upp kablarna med anslutningsnumret innan du lossar dom med en tejplapp. Nu har ju en tändspole inte så många möjligheter att koppla fel på, men en annan gång kanske du mäter på något mer komplicerat ställe med många fler kablar. Kupéfläkten är ett exempel.

[SkauneJohan]

tänkte mäta kamvinkel idag (har själv bytat brytare) men instruktionerna är ju obefintliga, håll den röda kablen till brytarna :roll: förstår att den svarta ska till minus på batteriet, den röda ska man sätta den till kabelskon för kondensatorn eller ska den in på baksidan till kablen från tändspolen eller kanske rent av till tändspolen?