- tor 25 maj 2017, 13:21
#1175147
När man kollar sådana saker så skall man alltid börja med att ha full fart på ventilationen (och max kyla) och det är inte för kallt ute - 20-25 grader är önskvärt
På volvo med Orificer så brukar kompressorn gå konstant i det läget eftersom kylbehovet av luften är större än vad kompressorn orka pumpa fram i kyla och det heller inte säkert att 'torkburken' känns så jättekall kall i det lägen, varvar man upp motorn lite (1500 rpm) så bör det bli kallare då kylkapaciteten ökar.
Drar man ned ventilationen till mellan och lågt läge så kan kompressorn stanna och starta i perioder och torkburken blir ordentligt kall i _botten_ och sommartid börja svettas ymnigt med kondens (kylan i botten visar att det finns flytande köldmedie i botten på burken som kokar och den vägen också visar att det finns flytande köldmedie hela vägen genom evaporatorn) - inte klappra utan det är från och tillslag i kanske 20-30 sekunders intervall.
Att den gör så är att kompressorn skapar mer kyla än kylbehovet i ventilationen, det blir så kallt [~0-2 grader C] och trycket på köldmediet sjunker att pressostaten som sitter på torkburken stänger av kompressorn, och när trycket höjs igen av värmen från luften, så startar kompressorn igen och detta går i intervaller - detta är helt normalt.
Har man läget att kompressor slår av och på i kortare intervaller typ några sekunder även vid relativ låg fläktpådrag och att torkfiltret inte känns kall i botten (men kan vara ganska kall i sin överdel) så är det signatur på kraftig köldmediebrist, och ju högre fart man drar på ventilationen, ju varmare känns korkfiltret och de tjocka rören till och ifrån.
kylsystem som är normalt fylld och inte allt för varm dag med full ventilationfart så är torkfiltrets bottendel iskall i botten, svettas kondens och även rören från kupén svettas, varmare dag så kanske det inte svettas så ymnigt men det hela bör bli kallare när man ökar till motorvarvet till runt 1500 rpm då kompressorn närmar sig sin max kyl kapacitet och det skall heller inte slå av och på kompressorn i det läget.
Kylkapaciteten på en bil-AC är 50-75 % vid tomgång av vad den har vid 1500 rpm motorvarvtal (högre varvtal ger inte speciellt mycket mer kyla pga. olika strypningar i systemet) och när man kolla så skall man alltid också kolla hur systemet beter sig vid förhöjd motorvarvtal. Tänk på att vid rejäl värme ute (> 27 grader C), hög luftfuktighet, max ventilation så är värmepåslaget större än kompressorns kapacitet och det kommer inte arbeta lika kallt som man annars är van vid.
Är det mycket hög luftfuktighet vid varm väder så går det åt väldigt mycket kyla att kondensera ned fukten till kondensvatten och man kanske inte upplever att det är speciellt kallt i utblåsmunstyckena - det är helt normalt då att kondensera ut fukt i luft till kondensvatten kan ta upp till 70% av kompressorns kylkapacitet och de 30% som är kvar används för temperatursänkningen av luften och man upplever att luften inte blir så kall som brukligt.
---
Och slutligen, ganska vanligt förekommande fel, om kylan fungerar i början av bilfärden men slutar efter 5 - 10 minuter (ungefär lagom när man nått full motortemperatur) så beror det på att det är för stort spel i gapet på magnetkopplingen pga. slitage - för när man har fått upp motortemperaturen och det börja komma varmluft från kylaren - så höjs generatorns temperatur också av den varmare luften och drar ned laddspänningen kanske 0.3-0.5 Volt och denna spänningssänkningen räcker för att elektromagneten på magnetkopplingen på kompressorn inte längre orka dra ihop kopplet. Är spelet över 0.8 - 1.2 mm i magnetkopplingen så krävs det åtgärd för att rätta till problemet och det finns många trådar på forumet om detta.
- By bem
- By TommyP86
- By binkie