[RallyHarry]

Hej, efter att ha läst en del här på forumet så bestämde jag mig för att starta min egen tråd för att få lite hjälp med bilen.

Det är en S + V70 -04 och jag vill nu få den i så gott skick som möjligt, det jag har gjort på den hitills är:

Bytt damask till ena drivknuten
Bytt två motorfästen (Övre och undre)
Bytt olja + filter
Bytt bränslefilter
Bytt tändstift
Bytt torkarblad fram (Köpte biltemas dyraste och de var helt värdelösa, blir att köpa nya sen)
Bytt luftfilter & Kupefilter (Satt inget kupefilter i bilen vid köp)
Bytt yttre backspegelglas vänster sida (Var en pålimmad plastspegel vid köp)
Rengjort gasspjäll/Map sensor/LMM
Bytt alla Engångs-klämmor till riktiga slangklämmor

Det som ska göras framöver när det finns tid och pengar:
Byta bussningar på tvärstagen
Byta motorkuddarna och det högra motorfästet
Byta länkarmar, kräningshämmare, styrleder, spindeleder (bussningarna är helt slut på dessa.
Byta behållare/slang till styrservon då den läcker
Byta bromsskivor + klossar & renovera bromsoken
Byte Topplockspackning (Mininalt oljeläckage)
Byta stötdämpare fram och bak (Osäker om det räcker med fjädern eller om jag ska byta hela benet?)
Byta torkarmotor bak + ny torkararm/torkarblad
Reparera luftkvalitetssensorn i bilen
Byta kamrem + vattenpump

Nu är det så att jag har gjort allt utom damaskbytet själv och tänker göra allt utom kamremsbytet själv, både för att jag vill lära mig men också för att spara pengar, så några frågor till er som har gett er på detta förut..

Räcker det att palla upp fronten på bilen för att byta länkarmar, kräningshämmare, styrleder och spindeleleder? Eller borde jag göra detta på en GDS-hall?

När jag byter byssningarna för tvärstagen, ska bilen vara lyft eller stå på marken?

Uppdaterar allt eftersom jag gör något :D

[MickeM]

Läcka i topplockspackningen?
Ska den bytas, är ju kamremsbyte samtidigt det bästa, då den remmen ändå hamnar på bänken då.
Det innebär ju också kamremsinställning, med allt det innebär.
Leja bort kamremsbyte, och sen byta toppackning själv, är ju helstolligt.

Eller menar du läck ifrån kamaxelkåpan? (OBS inte ventilkåpa som gamla 940's)
Den är inte bara att lyfta hursomhelst.
Kamaxlarnas övre lagerhalva är i övre locket, och allt måste stå rätt, hamna rätt, och specialverktyg används för återmontaget.
Det går nog utan, men kräver erfaren mekare.

Menar du bussningarna på tvärstaget för övre motorfästet, så kan dom bytas med upphissad eller stpende på hjulen.
Dom ska bara ta krafter i fram/bak vågrätt. Inte lodräta.

Länkarmar,osv går bra att byta med säkert upphissad bil, men en två eller en-pelarlyft gör det så mycket bekvämare.
Ramplyft med bilen kvar på hjulen är inte optimalt här. (Som bilprovningen och de flesta gdshallar har)

[RallyHarry]

Enligt den oberoende besiktning som jag tyvärr gjorde efter att jag redan köpt bilen på sa han att det är "Fukt/Läckage i Ventilkåpspackningen" Kan återkomma med bilder ikväll.

Men då kanske jag får överlåta det också till samma person som byter kamremmen, tack för infon :)

En annan sak jag kom att tänka på, när jag bytte olja så gick jag enligt bilelib.com där det stod att min motor ska ja 15w-40 mineral olja, vet inte om jag har gjort bort mig här då alla säger att syntet är bättre? Kan det hända något om det var syntet i bilen tidigare och mineral nu?

[SBergdahl]

Inte mer än att oljan är sämre. Förutsatt att den uppfyller ACEA A2 som är minimispec om jag minns rätt. Och att den där lär vara rejält tjock vid kallstart.

Oljefukt utanpå är det knappt någon ide att bry sig om på en bil av den här åldern så länge det inte är mer än just fukt. Ovanpå motorn kan det lika gärna vara spill från påfyllning eller att packningen till oljelocket är lite dålig.

[andersuw]

Rörande val av motorolja mer allmänt, se manualen s. 135. Lägsta tillåtna kvalitetsbeteckning för oljan till bensinmotorer MY -04 är ACEA A1 (förutom R-modellen som bör ha A3).

Beträffande viskositet är 15W-40 acceptabelt men inte optimalt för svenska förhållanden som SBergdahl påpekar. Den oljan blir rätt tjock när det är kallt och så länge du använder den bör du inte kallstarta om temperaturen är under -15. Bäst är 0W-30 eller 0W-40 men då måste oljan vara klassad som ACEA A3, inte ACEA A1. ACEA A3 är också allmänt att föredra framför A1 oberoende av viskositetsklass eftersom den skyddar motorn lite bättre. Det gäller särskilt vid lite mer krävande körförhållanden.

För egen del har jag hela tiden använt Biltemas helsyntetiska A3 5W-40 till min V70 T5 -02 och det har funkat utmärkt så här långt. Med den oljan skall man klara temperaturer mellan -25 och +40.

Det uppstår inga särskilda problem om man byter från mineralolja till syntetisk olja eller vice versa. De låter sig blandas utan problem. Det enda som är av vikt är att kvaliteten på den olja man häller i är den rätta för motorn.

[SBergdahl]

A1 är väl lågfriktion, föregångaren till A5?

Oavsett så är A3 rekommenderad och det är nästan svårt att hitta en hel eller delsyntet som inte uppfyller den specifikationen. Jag har själv också kört Biltemas hel eller delsyntet i omgångar på alla mina bilar. Utom nu senast när jag köpt än billigare olja från Tyskland.

[SBergdahl]

Kör du ett par tiotals mil med oljan du hällt i nu och sen byter igen har du om inte annat fått motorn ursköljd lite.

[andersuw]

A1 är väl lågfriktion, föregångaren till A5?

Ja det stämmer. A1 är på marginalen bättre än A3 för förbrukningen och A3 på marginalen bättre än A1 för motorskydd. Så vitt jag förstår kan man med fördel använda A5 istället för A1, där A1 för övrigt utgått ur ACEA-klassificeringen fr.o.m. 2016.

http://www.acea.be/uploads/news_documen ... s_2016.pdf

Men jag utger mig inte för att vara expert på detta lite snåriga ämne så jag lämnar inga garantier för att jag har rätt ifråga om A5 som ersättning för A1.

[RallyHarry]

Tack för alla svar!

Kommer äntligen ha tid att fixa upp pärlan nu här och det jag ska börja med är Styrservon!

Tyvärr så verkar det som att det var ATF olja i styrservon när jag köpte den, ovetandes om skillnaden så körde jag på med det och nu har det börjat läcka ur behållaren/slangen och tyvärr kanske till och med styrväxeln..

Jag har köpt ny behållare och slang och kommer köpa Pentosin chf 11s. Har kollat upp hur man gör men tänkte ändå fråga vad ni tycker. Ska jag helt enkelt byta behållare/slang och sen "flusha" systemet med CHF oljan tills den har rätt färg? Eller borde jag se över den eventuella läckan i styrväxeln innan jag gör något?

Ang motoroljan så går mina tankar såhär. Kommer köra med den nuvarande oljan till i höst och då byta till en helsyntetisk 5w-40. Har dock kvar ca 1.5L av den gamla oljan, tänkte använda den för att skölja ur motorn nästa gång jag byter olja, så att det bara rinner igenom, eller är det dumt/onödigt att göra så?

Har köpt ett nytt luftfilter av lite högre kvalitet än biltemas också, ska bli spännande att se om man märker av någon skillnad, förutom priset då. Återkommer om detta när paketet är framme och jag har testkört det.

Om ekonomin tillåter så blir det också byte av bromsskivor/klossar och renovering av bromsoken till hösten, den som lever får se!

Ska också besiktiga bilen senast i september, har ni några tips på vad jag borde gå igenom och kolla innan jag åker dit?
Alla lampor fungerar iaf som de ska, det enda som kan bli problem är att strålkastarna (halvljuset) ger en skev ljusbild, kan återkomma med foto så ni ser vad jag menar.

[oaka]

Ja du kan ju kolla styrleder. Lampor som du sa speciellt p ljus (men står väl i färddatorn om nån är paj) Oljeläckor samt handbroms/ p broms.
O glöm ej heller varningstriangel. Tanka fullt med ca 20- 25 liter e 85 oxå för bra avgasvärden.fixa halvljuset innan om du vet med dig att det är el, dumt att åka på den bara på ombes. Finns säkert bra guider hur man ska ställa in det. Byt gärna båda glödlamporna samtidigt oxå innan du ställer in. Har var med om att de har vart så slitna samt även varit snett isatta och pga det gett fel ljusbild.