[timebandit]

För mig räcker det att kunna justera 0.2 grader för att komma innom rätt värden iaf. Tyvärr tar det lång tid å justera å kontrollera denna inställning. Lär bli dyrt å göra en sådan hjulinställning kan jag tänka mig. Frågan är om det är värt det eller inte? Hittar ingen information hurvida mycket/lite det sliter på däcken eller andra symptom?

Väldigt intressant hur bilar fungerar... Verkar som att flera dåliga saker gjorde min bil rätt bekväm men när det blev lite nya saker blandat med andra slitna saker så blev det inte alls roligt å köra bilen...

Har ju alltid haft vibraioner i bil och ratt. Bytte dämparna bak och MYCKET blev bättre.
Bytte fram också + en styrled och gjorde en hjulinställning och bilen började vibrera och skaka mer än tidigare.

Igår gjorde vi en balansering på hjulen IGEN på ett seriösare sätt. Han kallade det precisionsjobb... :)
Gissa vad felbalanserade hjulen var! På två av hjulen var det 45g resp. 35g fel. Dem andra låg på runt 20g fel.
Utöver detta så sa han att dem som balanserat tidigare bara använt STORA vikter, vilket tydligen inte är så bra?
Kommer aldrig mer åka till Vianor med mer jobb iaf för nu blev det mycket bättre.

Nu till lite OT för tråden:
Dock så verkar jag ha mer problem än så här för jag har fortfarande vibrationer i ratten och bilen även om det inte är i närheten av lika mycket som förr.
Jag vet att bromsklossarna skrapar emot bromsskivorna fram lite, det hör man när man snurrar hjulet. Blir även lite motstånd. Gör denna "lilla" skrevhet såpass mycket att det kan få hela bilen och ratten å vibrera?

Sedan är jag rätt säker på att bromsoken fram är dåliga, för när jag bromsar vid hägre hastiheter än 70 (oavsett om jag bromsar hårt eller löst) så skakar det rejält i ratten och bilen. Detta i kanske var 4-5 inbromsning från högre hastigheter. Hur ofta är det man kan fixa till ett par gamla bromsok genom att motionera upp dem, man förskjuter bara på problemet en stund?

[timebandit]

Nu har jag lite mer info att komma med faktiskt.
Plockade av höger fjäderben och vred fjädern rätt med ca 5-6mm pga oljud men oljudet försvann tyvärr inte.
Men angående CAMBER inställningen... Mycket bättre! Innan jag drog fast de två bultarna i fjäderbenet så vred jag ut hjulet så att säga så mycket jag kunde och drog sedan åt bultarna. Detta gjorde att CAMBER blev mycket bättre.
Förra gången hade jag -1.06 grader och nu är det bara -0.25 grader. Alltså gjorde förändringen hela 0.8 grader vilket är väldigt mycket.

[rd350]

Beträffande cambern så är det nog många som fått för sig att den inte går att ställa på dessa bilar, men skillnaden är som du säger strax under en grad från max till min och det är ganska mycket, framför allt ändrar sig toe in mycket nar man haft benet "löst" !

[timebandit]

Det var tur att jag fick den utskriften från VADIS, annars hade jag aldrig fått reda på det. Nu vet jag inte hur mycket slitage på däck osv man kan få pga fel camber men det känns bättre å veta att den är innom rätt värden iaf.
Förra gången när jag bytte fjäderbenen så blev inte toe så tokig faktiskt men idag blev det helt åt helvette... Så man bör alltid göra en ny hjulinställning när man pillat på dessa saker.

[gunnarS80]

..och hjulinställning på verkstan innebär att även de pillar på de skruvar man själv pillat på, dvs metoden att
justera camber på S80 gen 1 och liknande är att lossa de två bultarna som håller fjäderbenet mot navet och därmed justera navets vinkel in/ut. När man har bestämt camber lika på båda hjulen och inom spec så är det dags för toe in-justering vid styrlederna.

En observation jag gjorde på min S80 2.9 var att när jag i första försöket tryckt nav/fjäderben maximalt inåt och fixerat i det läget (det som i ett tidigare inlägg kallades "utgångsläge"...) så orsakade det att drivaxeln pressas mot sitt inre ändläge när bilen sedan hissats ner och orsakade påtaglig belastning och vibrationer vid körning. Men det innebar också alldeles för mkt negativ camber (upp till 1cm skillnad i lutning uppe/nere på hjulet).