[Stillborn]

Håller på att bli lite smått galen på min ac som inte vill funka

Kompressorn vill inte hoppa igång varken vid tjuvkoppling (vid tryckvakten) eller vid nått annat sätt

det enda som funkar är direkt på batteriet då slår kompressorn till men vette fan om det kyler så bra men visst kyler det

det som är det lustiga är att jag kopplade på en manometer för att kolla trycket och den hoppade upp till 70 psi och ett jävla tryck i systemet detta var med bilen av vad ska trycket ligga på ? bilen trycktestades för ett halvår sen och fylldes då men kylde bara nån månad innan den slutade fungera

då kommer man till frågan varför går den inte igång ? har mätt upp kontakten vid tryckvakten och där får jag 0,5 volt ungefär men inget nere vid kompressorn ?

nån som har nått litet tips ? det är alltså INGE ACC/ECC historia utan en helt vanlig AC

[Bjornn]

Gör inte så med kompressorn för länge, då kan den skära.

Högst troligast är att systemet läcker och trycket är för lågt för att den ska starta.
Allternativt är kompressorn sönder (orkar inte kompressera gasen längre).
Att du bara mätt trycket på ena delen i systemet säger inte så mycket.

Byt ut trasiga och dåliga delar till nytt och fyll sen då håller det längre.

[Pxu]

...fyller på lite: Att det var 70 psi i systemet med avstängd motor säger bara att tempen på köldmediet var ca 20 grader, inte hur mycket det är i, men det är iallafall inte tomt utan kanske t.o.m. hyfsat när det är "ett jävla tryck" så vänta med att angripa gasdelen tills det elektriska är fixat.
Om komp inte går när du byglar mellan stiften i kontakten på sladden, som sitter ansluten på tryckgivarn på torkarburken, så är iallafall det ett rent elfel som inte har med gasmängd att göra. Gasmängden kan vara dålig så det inte kyler nå vidare men det är i så fall ett separat fel som får angripas när det elektriska är fixat. Även med tomt system ska kompressorn gå när man byglar, men komp mår som sagts inte bra då, då gasen/köldmediet bär med sig oljan åt kompressorn då den inte har egen sump = den går torr på olja och slits.
Alltså kanske två olika fel på systemet.
Har du gröna kopplingsschemeboken att titta i så går det säkert att lura ut vad för elfel det är.

Sen när elfelet är fixat så mät trycket när motorn går; är det 20 grader ute o du kör ac på max,(ej rec utan all luft utifrån) med öppna fönster på bilen, motor på tomgång, så ska komp gå hela tiden och trycket ligga på ca 30 psi. Drar du ner fläkten på säg halvfart, så börjar komp slå ifrån och sen till osv, samtidigt som trycket pendlar mellan ca 20 (slår ifrån) och ca 40psi (slår till). Dessa tryck kan ev. ligga några psi högre.
Ökar du varvet till ca 2000 så kan komp börja slå ifrån även med full fläkt. Ju högre varv desto oftare slår komp ifrån. Med öppen huv och skärmat luftintag med pappskiva så kupefläkten suger in 30-40 gr. motorrumsluft ska komp inte slå ifrån alls även vid 2500 varv, och trycket ska då ligga på ca 30psi. Alltså, ju kallare intagsluft till kupen desto oftare slår komp ifrån.

Allt detta med trycken och varven förutsätter att systemet håller full laddning gas, och så måste kondensorn och fläkten vara ok (inte massa insekter och gröt mellan kondensorns lameller,alla plastbitar på plats mellan motorkylare och kondenson så fläkten verkligen suger genom kond. och inte bredvid) annars faller hela resonemanget! Förångaren får heller inte vara för igensatt av löv och skit utifrån, effekten blir då densamma som att inte köra kupefläkten på fullt. Systemet måste förstås också vara tomt på luft (ordent6ligt vacuumsuget) innan det fylldes gas, annars blir trycken fel och kompressorn får jobba onödigt hårt.

Om du provar enl ovanstående och komp slår ifrån för ofta så är det för lite gas i, men alla parametrar måste vara uppfyllda: tillräckligt varmt ute, tillräckligt varm intagsluft till kupen, tillräckligt flås genom kondensorn. Och belastas systemet så hårt med varm intagsluft och högt varv (2500v) så kanske trycket inte orkar ner ända till 30 psi.
Viktigt är att kylfläkten övergår till högfart också, med för dålig kylning av kondensor kan trycket på högtryckssida bli för högt och nånting springa läck alt att kompressorn skjuter ut gas via övertrycksventilen. Det trycket går inte att mäta med mätare då det inte finns nån anslutning för mätare på 940, men man kan ta bort en av dom 3 givarna nertill och mäta trycket där.

OCH stå inte på huvet ner i maskinrummet vid dessa prov, du vill INTE ha köldmedia i ögonen från en plötslig läcka på ledningen mellan kondensor och förångare! Träffar det illa blir du blind.

...och om det funkar bra enligt ovanstående men ändå inte blir ordentligt kallt, så kanske värmekran inte stänger varmvattnet helt eller så är förångarn full med skit (inte så ovanligt efter 15-20 år på bil utan kupefilter) tyvärr är det lite småjobbigt att ta ut och rengöra den på 940.
På 760-89 tar man ut, rengör, och återmonterar på lunchrasten :)

[Stillborn]

Suverän beskrivning ! har printat ut den och satt in den i min mekarpärm för jag antar att när bilen är så gammal som den är så lär problem med ac´n vara återkommande och då var din beskrivning kanon !

men nu innan jag börjar med det så måste elfelet redas ut och jag verkar kanske ha hittat problemet efter lite mätning och det är manöverpanelen men nu till nästa problem hur fan får jag loss vaccumanslutningarna bak på manöverpanelen ? dom med dom roliga färgerna :)?

[Stillborn]

UPDATE !!!!!!

Nu är det ju så att jag har varit ute och mätt som en galning och insett att det är matningen från manöverpanelen som är helt galen , följde den grönröda kabeln från panelen ut till lågtryckssensorn och någonstans mellan torpedväggen och manöverpanelen är det knas har närmare 13volt vid panelen på baksidan och när jag mäter på kabeln i motorutrymmet har jag inget eller så vandrar den mellan 2v och 0,5 volt

nu till frågan då kan jag klippa kabeln bakom panelen och dra en ny ut till sensorn utan att jag missar nått ? alltså är den skarvad till någon box eller likanade mellan panelen och torpedväggen ?

testade att koppla på en kabel från batteriet till där jag klippte kabeln och det funkade utmärkt med alla trycksensorer inkopplade

[NilsO]

Hej,

kopplingsschema finns här (för 94 och 95, men det lär vara samma).

Ett tips just när man felsöker så är att använda en testlampa istället för en multimeter. Multimetern är såpass känslig att om man mäter på en "flytande" punkt (en som varken är jordad eller har anslutning till +12V, och inte till något annat heller), gör de små läckströmmar som alltid finns i bilar att värdet kan bli lite vadsomhelst, och man blir lätt lurad. (Gammeldags instrument, med visare, lider inte av det problemet.)

[Stillborn]

Nu så är det löst !!!

Det är panelen som spökar ändå , klippte kabeln bakom i tron att det var ett kabelbrott och drog en ny efter konstens alla regler och satte mig i och tänkte att nu är det löst trycker på knappen men inget händer och skruvmejseln åker i väggen haha

Men märkte sedan att när jag mätte med multimetern att jag fick bara rätt volt när jag tryckte ner kontaktstycket ...... alltså glappt i panelen så jag kan starta acn men då får jag sticka näven under trycka stycket neråt då funkar det klockrent och kallt och skönt blir det :)

Nu så ska det bara hittas en ny panel och det verkar inte vara det lättaste !

Så om någon har en panel för MANUELL AC ! alltså den utan Auto lägen och gradering som nån vill sälja så skicka mig ett pm eller ring på 0768365211 :)

[Pxu]

Haha gott att det löser sig! Såna där paneler brukar sitta kvar på skroten även när det mesta är plundrat så det borde inte vara nå svårt.
Och tills vidare kan du bara mata plus i den där kabeln från t.ex ciguttaget om det blir för varmt, se bara till så stora kylarfläkten startar när kompr gått några sekunder om bilen står still (alltså så inte fläktrelät också vill ha input från acpanelen). Och ciguttaget får förstås inte vara omkopplat så det är ständig plus där, att ha magneten på övernatten är nog inte bra...motorns styrbox vill också ha input men uteblir den så kör man inte sönder något till skillnad från om kylarfläkten inte aktiveras. Kolla noga så den verkligen går pga högt tryck i acsystemet, och inte pga att motorn är varm.

Och glöms kabeln i så gör det inget om ovanstående är ok, det blir att komp bara slår till nån gång ibland om kupefläkten inte blåser varm uteluft på förångarn. Som sagt ju varmare luft som belastar förångarn, desto mer får kompressorn snurra, tryckgivarn på torkburken/accumulatorn styr detta allteftersom belastningen på förångarn ändras med varvtal och lufttemp, vätskan/gasen inuti håller ju olika tryck beroende på dess temperatur.
Lägre tryck där = kallare köldmedia men blir det för kallt så isar den igen därför bryter tryckgivarn och stoppar kompr. vid ca 20psi.

Sen går ju en liten skvätt gas förlorad varje gång man ansluter och mäter tryck och håller på, var rädd om gasen om du inte enkelt kan få systemet uppkompletterat med nåt hekto eller två eller vad som nu ev. kan saknas.

Och har du stått på tomgång eller kört med ac på i 20 gradig värme el mer ett tag, och torkarburken och ledningarna till/från den är kalla och svettas duktigt, så är det åtminstone hyfsad laddning gas i. Utblåstempen ska då iallafall ner i 6-8 grader om det övrga är ok (bra flås genom kondensorn, inget tjuvläck i värmekran. Stora plasttråget undertill måste också sitta på plats annars suger motorfläkten onödigt varm luft genom kondensorn vid stillastående) Ett vältrimmat 940-system ska dock kunna orka ner till 4-5 grader i svensk sommarhetta :)

[Tobbe740]

...fyller på lite: Att det var 70 psi i systemet med avstängd motor säger bara att tempen på köldmediet var ca 20 grader, inte hur mycket det är i, men det är iallafall inte tomt utan kanske t.o.m. hyfsat när det är "ett jävla tryck" så vänta med att angripa gasdelen tills det elektriska är fixat.
Om komp inte går när du byglar mellan stiften i kontakten på sladden, som sitter ansluten på tryckgivarn på torkarburken, så är iallafall det ett rent elfel som inte har med gasmängd att göra. Gasmängden kan vara dålig så det inte kyler nå vidare men det är i så fall ett separat fel som får angripas när det elektriska är fixat. Även med tomt system ska kompressorn gå när man byglar, men komp mår som sagts inte bra då, då gasen/köldmediet bär med sig oljan åt kompressorn då den inte har egen sump = den går torr på olja och slits.
Alltså kanske två olika fel på systemet.
Har du gröna kopplingsschemeboken att titta i så går det säkert att lura ut vad för elfel det är.

Sen när elfelet är fixat så mät trycket när motorn går; är det 20 grader ute o du kör ac på max,(ej rec utan all luft utifrån) med öppna fönster på bilen, motor på tomgång, så ska komp gå hela tiden och trycket ligga på ca 30 psi. Drar du ner fläkten på säg halvfart, så börjar komp slå ifrån och sen till osv, samtidigt som trycket pendlar mellan ca 20 (slår ifrån) och ca 40psi (slår till). Dessa tryck kan ev. ligga några psi högre.
Ökar du varvet till ca 2000 så kan komp börja slå ifrån även med full fläkt. Ju högre varv desto oftare slår komp ifrån. Med öppen huv och skärmat luftintag med pappskiva så kupefläkten suger in 30-40 gr. motorrumsluft ska komp inte slå ifrån alls även vid 2500 varv, och trycket ska då ligga på ca 30psi. Alltså, ju kallare intagsluft till kupen desto oftare slår komp ifrån.

Allt detta med trycken och varven förutsätter att systemet håller full laddning gas, och så måste kondensorn och fläkten vara ok (inte massa insekter och gröt mellan kondensorns lameller,alla plastbitar på plats mellan motorkylare och kondenson så fläkten verkligen suger genom kond. och inte bredvid) annars faller hela resonemanget! Förångaren får heller inte vara för igensatt av löv och skit utifrån, effekten blir då densamma som att inte köra kupefläkten på fullt. Systemet måste förstås också vara tomt på luft (ordent6ligt vacuumsuget) innan det fylldes gas, annars blir trycken fel och kompressorn får jobba onödigt hårt.

Om du provar enl ovanstående och komp slår ifrån för ofta så är det för lite gas i, men alla parametrar måste vara uppfyllda: tillräckligt varmt ute, tillräckligt varm intagsluft till kupen, tillräckligt flås genom kondensorn. Och belastas systemet så hårt med varm intagsluft och högt varv (2500v) så kanske trycket inte orkar ner ända till 30 psi.
Viktigt är att kylfläkten övergår till högfart också, med för dålig kylning av kondensor kan trycket på högtryckssida bli för högt och nånting springa läck alt att kompressorn skjuter ut gas via övertrycksventilen. Det trycket går inte att mäta med mätare då det inte finns nån anslutning för mätare på 940, men man kan ta bort en av dom 3 givarna nertill och mäta trycket där.

OCH stå inte på huvet ner i maskinrummet vid dessa prov, du vill INTE ha köldmedia i ögonen från en plötslig läcka på ledningen mellan kondensor och förångare! Träffar det illa blir du blind.

...och om det funkar bra enligt ovanstående men ändå inte blir ordentligt kallt, så kanske värmekran inte stänger varmvattnet helt eller så är förångarn full med skit (inte så ovanligt efter 15-20 år på bil utan kupefilter) tyvärr är det lite småjobbigt att ta ut och rengöra den på 940.
På 760-89 tar man ut, rengör, och återmonterar på lunchrasten :)

Upplever inga problem i bilen. Den stod i solen hela dagen i dag och det var ca 22 grader i skuggan när jag åkte. Kylde snabbt ner kupén. Har provat detta med varv / osv men utan att mäta trycket. Dock upplever jag det som att förångarens inlopp är betydligt kallare än ackumulatorns utlopp vid tomgångskörning, inte lika påtagig skillnad när man kört med högre varv. Är det inte så att dessa två rör skall vara ungefär lika kalla om det är rätt mängd kylmedel i?

Mvh Tobbe